Интернет-магазин ОБИ

Шиповник: размножение, выращивание и уход

поделиться

Шиповник: размножение, выращивание и уход

        Все виды шиповника можно размножать семенами или вегетативным путем: отводками, корневищными и стебле­выми черенками. Витаминные сорта размножают только веге­тативным путем — отводками, черенками, прививкой.
Растения, выращенные из семян, как правило, значитель­но уклоняются от материнского и дают много различных форм, отличающихся друг от друга и от материнского куста существенными признаками — шиповатостью, размером и формой плода, оттенком лепестков. При семенном размно­жении в подавляющем большинстве содержание витаминов в плодах потомства не уменьшается, а в некоторых формах даже увеличивается.
С третьего-четвертого года жизни сеянцы отличаются большой устойчивостью к морозам и засухам, но вступают в плодоношение позже растений, полученных вегетативным путем. Высококачественные сеянцы шиповника можно полу­чить только из семян здоровых, высокоурожайных кустов с крупными плодами и высоким содержанием витаминов.
Куст шиповникаСемена шиповников, покрытые прочной деревянистой обо­лочкой, относятся к труднопроращиваемым, дают всходы только через два, а некоторые и через три года после посева. Поэтому для получения семян плоды собирают недозрелыми (когда семена в них уже вполне развиты, но оболочка еще не затвердела). Семена извлекают из плодов и сразу помещают в ящики во влажный песок (на одну часть семян — три части мытого, предварительно прокаленного песка). Ящики должны быть до 20 см высотой с небольшими отверстиями по дну. Их ставят в прохладный подвал и регулярно увлаж­няют. Чтобы предотвратить вымывание семян с песком, отвер­стия в ящиках закрывают (как при посадке комнатных цве­тов) черепками битых цветочных вазонов или застилают не­плотной тканью. Подвал проветривают, поддерживая зимой температуру на уровне 2-4°С. Семена, находящиеся на стратификации, необходимо защитить от мышей: закрыть ящики стеклом или металлической сеткой.
Можно осенью поместить семена в гряды с хорошо дрени­рованной, незаплывающей почвой, заправленной перегноем и фосфорно-калийными удобрениями. Через 15-20 см на­резают борозды глубиной 4-5 см и высевают в них (из рас­чета 150-200 штук на погонный метр) семена. На тяжелых почвах борозды можно заделать смесью земли с перегноем (в одинаковых пропорциях). Для получения дружных всхо­дов гряды (или хотя бы борозды) мульчируют перегноем. Мульча и регулярный полив предотвращают пересыхание семян.
Высевают стратифицированные семена рано весной в гря­ды, и до появления всходов почву постоянно поддерживают во влажном состоянии.
Уход за грядами состоит в удалении сорняков, рыхлении почвы, подкормке азотными удобрениями (1-процентным раствором аммиачной селитры или карбамида), борьбе с вре­дителями и болезнями. Если всходы шиповника на грядах густые, их прореживают. Сеянцы, полученные от проре­живания, укладывают в тару с небольшим количеством воды, а затем рассаживают в подготовленные гряды по схеме — 20 см между рядками и 10 см в рядках между сеянцами. Луч­шее время для пикирования всходов шиповника — появление одного или двух настоящих листочков. Пикировать сеянцы лучше в пасмурную погоду или вечером.
После пикировки ряды сеянцев необходимо осторожно, полить и замульчировать. В первые три-четыре дня полив проводят ежедневно вечером, а затем — по мере подсыхания почвы. Через семь-восемь дней после пикировки сеянцы сле­дует подкормить 1-процентным раствором навозной жижи. Подкормку повторяют через две-три недели. Уход за грядами распикированных сеянцев обычный.
Осенью подросшие сеянцы выкапывают. Если листья еще не опали, их осторожно, чтобы не повредить почки на побе­гах, обрывают рукой в брезентовой рукавице. Выкапывать надо осторожно, чтобы не повредить корни. Для посадки на постоянное место отбирают наиболее развитые растения, с толщиной корневой шейки 10 мм. Сеянцы розы морщини­стой развиваются быстрее, чем остальных видов шиповника, и обычно через год пригодны для посадки на постоянное место без доращивания.
Пораженные ржавчиной и мучнистой росой сеянцы отбра­ковывают и сжигают, остальные прикапывают до весны на за­щищенном от ветра участке. Прикапывают глубже, чем они росли на грядах, тщательно засыпают корни землей, не до­пускают пустот. Затем гряды обильно поливают, а когда вода впитается, вновь засыпают землей с таким расчетом, чтобы корневая шейка и нижняя часть стеблей была засыпана на 10-15 см. Это защитит корни от морозов в бесснежную зиму. Когда почва замерзнет, сеянцы укрывают для отпугивания мышей. Весной прикоп открывают, крупные сеянцы выса­живают на постоянное место, а более слабые — на гряды для доращивания.
Многие сорта витаминного шиповника легко размно­жаются отпрысками. Их заготавливают осенью от здоровых кустов. С вертикального побега (стволика) удаляют листья и выкапывают его, не повреждая корень. Выкопку удобнее нести вдвоем, двумя лопатами одновременно. Для посадки на постоянное место пригодны отпрыски с корнями длиной 25 см, менее развитые высаживают на гряды для доращи­вания. Посадку можно вести сразу после выкопки или весной, но в этом случае отпрыски прикапывают, как и сеянцы. Через два-три года после посадки на постоянное место куст шипов­ника начинает плодоносить.
Те виды и сорта, которые не образуют или образуют мало корневищных отпрысков, размножаются однолетними гори­зонтальными и дуговидными отводками. Дуговидные побеги дают более сильные отводки. Рано весной их пригибают в бо­розды глубиной до 10 см, пришпиливают и засыпают рыхлой землей в смеси с перегноем. Для ускорения корнеобразования побег можно перетянуть проволокой или снять узкое кольцо коры в месте, где он присыпается землей.
Если необходимо получить больше посадочного материала, то лучше делать горизонтальные отводки, но в этом случае формируются более слабые растения. Для укладки горизон­тальных отводков почву вокруг куста рано весной удобряют органическими и минеральными удобрениями, перекапывают и тщательно рыхлят. В радиальные канавки глубиной до 10 см укладывают побеги, закрепляя их крючками. Весной из почек уложенного стволика появляются вертикальные побеги. По мере отрастания их постепенно засыпают перегноем или компостом, бороздки регулярно поливают. К концу лета на основаниях этих побегов появляются корни. Весной следую­щего года отводки отделяют от материнского куста, делят на части по числу укорененных побегов и высаживают на гряды для доращивания.
Самый большой выход посадочного материала дает зеленое черенкование в пленочных тепличках или парниках. Укореняемость зеленых черенков (даже у трудноукореняемых сор­тов) повышается, если они получены из кустов, подвергав­шихся омолаживающей обрезке и маточные кусты хорошо подкормлены азотными, фосфорными и калийными удобре­ниями в ранневесенний период. Лучший срок для заготовки зеленых черенков — начало одревеснения побегов. Их раз­резают на черенки длиной в три междоузлия, с нижнего меж­доузлия удаляют лист. Черенки выставляют в тепличку или парник, подготовленные как для зеленого черенкования актинидий с площадью питания 5х5 см. Укореняемость повышается, если нижнюю часть черенков выдерживать 10 часов в растворе индолилмасляной кислоты (концентрация 25 мг/л). Очень хорошо ставить черенки в торфяные горшоч­ки. В этом случае нет необходимости их пересаживать: гор­шочки переносят в школку и корешки молодых растеньиц не травмируются. Полученные таким образом саженцы лучше растут, раньше начинают плодоносить.
Место для посадки шиповников должно быть ровным или с небольшим уклоном, на склонах необходимо изготовить террасы. Учитывая высокую декоративность растений, их можно высаживать вблизи домов, использовать как живую изгородь, но учитывать при этом, что они не выносят затене­ния и близкого стояния грунтовых вод.
Почву под посадку шиповников готовят так же, как и под все ягодные культуры. Пашут плантажным плугом на глуби­ну до 40 см, а перекапывают в два штыка, внося перегной. Размещают растения рядами, расстояние между которыми обычно — 3 м, а в ряду — 1,5 м. На каждом участке необхо­димо высаживать, как уже отмечалось, несколько видов или сортов шиповника для перекрестного опыления.
Высаживают шиповники после окончания вегетации (в начале листопада) или рано весной (до распускания по­чек). Размер ямы 40х40 см, на дно ее вносят 200 г супер­фосфата, 100 г калия сернокислого и ведро перегноя, закры­вают удобрения слоем почвы (5-6 см). Все размочаленные и загнившие концы корней перед посадкой обрезают до здо­ровой ткани. Посадку проводят так, чтобы корневая шейка сеянца была на уровне почвы. Вегетативный посадочный материал высаживают несколько глубже — после уплотнения почвы растение осядет на несколько сантиметров.
Рано весной саженцы обрезают, оставляя на каждом ство­лике по три почки над землей, утаптывают почву и хорошо поливают, лунку мульчируют. Уход за шиповником обычный. Необходимо удалять появляющи­еся отпрыски. Больше всего их образуют роза коричная, роза даурская и роза игольчатая. Осенью почву вокруг шипов­ников и в междурядье перекапывают, под перекопку раз в три года вносят органические удобрения.
Для лучшей приживаемости и получения мощных при­ростов необходима правильная обрезка саженцев перед посадкой. Сильная обрезка вызывает и более сильный рост оставшихся точек роста. Удалить надо все слабые веточки, оставленные (два-три) сильные стволики коротко обрезать.
При хорошем уходе саженец в первый же год формирует несколько стволиков высотой 50-80 см. На второй год весной удаляют лишь самые слабые приросты. В течение второго года жизни растение дает несколько более сильных побегов высо­той до 1,5 м. В третью весну вырезают все слабые побеги и низко расположенные одно- и двухлетние ветви, оставляя пять самых сильных однолетних стволиков. Обрезку надо про­должать и в последующие три года, оставляя каждый год по пять самых сильных однолетних стволиков. Таким образом наращивается крона, у полностью сформированного куста будет около 20 стволиков в возрасте от одного до четырех лет. Такой куст вступает в период своего полного плодо­ношения. В дальнейшем ежегодно удаляют пять старых отплодоносивших стволиков, оставляя четыре-шесть наиболее развитых и правильно расположенных веток.
Если кусты шиповника несколько лет не обрезались, то на­чинать надо с удаления поникших или полегших на землю ветвей, затем проредить центр куста, убрав старые и слабые стволики. В кусте оставить не более шести сильных побегов. Долго не обрезавшиеся кусты с большим количеством ста­рых, ослабленных ветвей надо омолодить — удалить всю надземную часть, оставив короткие пеньки. Такой прием у садоводов называется обрезкой на обратный рост. Образо­вавшиеся мощные стволики или побеги уже на следующий год сформируют цветочные почки.
Таким образом, на протяжении всей жизни куста обрез­кой можно поддерживать его активный рост.
Комментарии: 1

Комментарии (1)

Тома

09 апреля 2016

люблю шиповник за его простые,но такие ароматные цветы!

Ответить

Добавить комментарий

180 символов

Ваш комментарий:

Похожие статьи

Сад

Сбор ягод: ягодный календарь и правила сбора

04 июля 2017

Сезон сбора ягод весьма растянут во времени. Самые ранние виды созревают уже к концу весны, поздние – к середине осени. Я люблю ягоды, поэтому с удовольствием выращиваю их в саду и собираю в лесу. Чтобы не травмировать растение, соблюдайте ряд правил сбора ягод, о которых я расскажу.

15 декабря

2314

1

Сад

Полив сада и огорода

04 июля 2017

Полив сада и огорода: полив своими руками, способы и виды систем полива Каждый садовод знает на собственном опыте, что полив участка отнимает большую часть времени и сил. Это ежедневная работа, без которой не получить богатого урожая. Я не бываю на дачном участке каждый день, поэтому решилась на установку автоматического полива.

15 декабря

1672

53

Сад

Мульчирование

04 июля 2017

Мульчирование: удерживания влаги путём мульчирования между рядами С наступлением весны основные задачи на участке сводятся к поливу растений и борьбе с сорняками. Эти виды работ сменяли друг друга и отнимали все время, пока я не узнала о мульчировании. Расскажу вам подробнее об этом чудо-средстве.

15 декабря

1271

27