Интернет-магазин ОБИ

Строительство бассейна

поделиться

Для сооружения бассейна прежде всего нужно разместить и вырыть котлован (углубление) с берегами не круче 20-25 град. Глубина делается в треть предполагаемого вами размера бассейна. Вынутый грунт укладывают по периметру, увеличивая таким образом глубину котлована.

Острой совковой лопатой до блеска выровняйте дно и хорошо утрамбуйте насыпной грунт по периметру. Если дно из-за каменистого грунта не выровнять, то неровности выравнивают песком. Чтобы дно и берега стали водонепроницаемыми, по всей плоскости нужно расстелить гидроизоляционный материал с припуском на края. Для этого подойдет плотная ткань типа полубрезента (намокнув, она набухает и не пропускает воду) или полиэтиленовая пленка, которая идет для сооружения парников и теплиц.

Застланное дно засыпьте слоем около 5-10 см речного песка. Этот слой надежно прижмет гидроизоляционный материал ко дну и предохранит его от каких-либо повреждений. Края пленки засыпаются по аналогии. Также по краям бассейна было бы неплохо выложить деревянные отмостки. Для спуска воды из бассейна ниже самой глубокой точки дна устройте канаву и опустите в нее конец шланга (соответственно придется сделать под него отверстие в гидроизоляции). После прокладки шланга в канаве, ее надо зарыть и уплотнить. Для того чтобы вода не утекала через шланг, совсем не обязательно делать для него пробку, просто свободный конец надо поднять выше уровня воды в бассейне. Чтобы при сливе бассейна шланг не засорился, на его конец, находящийся в бассейне, нужно надеть сетку - фильтр.

Форма и размеры бассейна такого типа не имеют никакого значения. Он может быть круглым, прямоугольным, овальным. Имеет значение только отлогость берегов. При крутом угле насыпанный поверх ткани или пленки песок (а вместе с ним и грунт под пленкой) сползет. Не важна и почва, в которой делается водоем. Она может быть какой угодно рыхлой, потому что не почва, а гидроизоляционный материал будет удерживать заполненную в бассейн воду.

Размеры водоема зависят от ваших притязаний: от 0,02-0,03 гектара до площадки величиной с одеяло.

Малышам для купания нужен неглубокий водоем. Чем он мельче и меньше, тем лучше: вода будет быстрее прогреваться солнцем и водоем легче наполнять свежей водой.

Возведенный таким образом бассейн - сооружение, естественно, сезонное. Осенью необходимо слить воду, мягкой метлой смести песок, снять ткань (пленку), подсушить ее и убрать до следующей весны.

В заключение дадим совет: ткань сшивайте на швейной машинке в на хлест и двумя швами. Пленку, если не имеется специальных приспособлений, лучше всего "сваривать", проглаживая кромки горячим утюгом (через бумагу) или роликом, надетым на жало паяльника.

Бетонный бассейн можно сооружать в двух вариантах: выше уровня пола и на уровне пола. Мы всегда отдаем предпочтение первому, считаем, что это эстетичнее, практичнее (не надо до воды карабкаться по лестнице), и самое главное, конструктивно он проще. Но в собственном доме вы сами хозяева - выбирать вам. Можете даже сделать нечто среднее, т.е. какая-то часть бассейна можно расположить ниже уровня пола, а какая-то выше.

После того, как вы решили, где будет распологаться бассейн, какой он будет формы, определили габаритные размеры и т.п., надо вырыть котлован. Размеры котлована должны быть больше на 30-40 см в глубину и на 70-80 см в длину и ширину. Конечно, в подвальном помещении рыть котлован трудно, ведь помощником может быть только большая совковая лопата, на открытой местности на помощь лучше призвать экскаватор, для него это работа не более чем на 20 минут. Далее по всей площади котлована необходимо уложить теплоизоляционный материал. Это могут быть мягкие или жесткие плиты из минеральной ваты, плиты из пенополеуретана, пено-полистирола и т.п. Дальше приступают к бетонированию. Во-первых, на дно котлована устраивают предохранительный слой из тощего бетона около 5 см толщиной. Во-вторых, для прочности нужна арматура, которую надо обязательно скрепить по углам. Перед заливкой вам также нужно выбрать и приобрести гидроизоляционный материал. Это могут быть добавки в бетон, мастики, которыми после заливки надо покрыть поверхность, или различные гидроизоляционные пленки, мембраны.

Бетонирование чаши бассейна осуществляется в два этапа: вначале - днище и стенки на высоту 10-20 см (чтобы не нарушалось армирование по углам), а затем - стенки на полную высоту. Толщина бетонного слоя должна быть около 15-20 см. Для бетонирования стен вам будет необходима опалубка. Для того, чтобы бетон укладывался плотно и не расслаивался при заливке, не помешает применять специальные вибраторы. При бетонировании дно делают с уклоном примерно 3 градуса. Уклон способствует улучшению стока и осушению бассейна. Сверху стен бассейна нужно сделать переливной желоб, который позволяет содержать дорожки вокруг бассейна более сухими. Самое главное его назначение - при проточной подаче воды в бассейн слив ее осуществляется сверху, через желоба, т.е. удаляются поверхностные загрязнения вроде пленок и плавающих примесей. Уклоны желобов делают в зависимости от различных решений слива бассейна, в любом случае наклоны водостоков идут в сторону водосборника.

Для изготовления водостоков во время заливки бетона укладывают трубы диаметром около 100-150 мм, длиной 2-3 м, после схватывания бетона трубы убирают. В этой операции важно не пропустить момент, когда бетон будет уже достаточно твердым, но в то же время позволит достать трубы, т.е. Еще не совсем высохнет, в противном случае трубы надо будет отбивать. Во время закладки труб сразу устанавливают нужный уклон для направления слива воды.

После бетонирования чаши приступают к бетонированию дорожек вокруг бассейна. Еще при проектировании ванны бассейна необходимо учесть, что ширина обходной дорожки должна быть не менее 40 см и хота бы одна из дорожек, та, что располагается со стороны лужайки для отдыха, должна быть шире. Под дорожками нужен слой гидро- и теплоизоляции, а также желательно разместить арматуру (несущую конструкцию). Предварительно рассчитайте уровень и высоту дорожек. При необходимости грунт подсыпают или, наоборот, снимают.

Бассейн почти готов, теперь можно начинать отделку. Поверхность чаши для бассейна и дорожки облицовывают плиткой.

Несколько слов о материалах для выполнения работ по облицовке чаши бассейна. Учитывая небольшую удельную стоимость материалов для укладки плитки в общей стоимости облицовки, риск применять дешевый материал не оправдан. Для укладки плитки лучше всего брать хорошо зарекомендовавшую себя смесь клея Керабонд с латексной добавкой - Изоластик. Кстати, мало кто знает, что для укладки мозаики нужно использовать только белый клей. Для придания водостойкости штукатурке рекомендуется применять Идросилекс. Применяя в качестве шовного заполнителя Ультраколор, вы можете выбирать из палитры в 24 цвета.

Применение мозайки и плиток с темной цветовой гаммой повышает поглощение солнечного излучения и позволяет экономить тепло для обогрева бассейна.

В общих чертах мы рассмотрели способ сооружения чаши бассейна, который находится ниже уровня пола. По аналогии сооружается бассейн со стенками, возвышающимися над полом. В конструкции такого бассейна тоже нужен теплоизоляционный слой, который располагают ближе к наружной стенке. Более серьезные требования относятся и к гидроизоляционному слою, желательно использование пленок и мембраны. Арматуру нужно сварить между собой. Стены чаши таких бассейнов облицовывают с двух сторон, переливной желоб вделывают прямо в стену бассейна.

Если чаша бассейна находится на улице или в неотапливаемой пристройке, перед наступлением морозов воду сливают, а бассейн осушают. Также желательно на зиму утеплить и накрыть его - это увеличит срок службы бассейна (бетонные конструкции от перепадов температуры могут растрескаться).

Чтобы в открытом бассейне, находящемся во дворе, сохранять воду чистой, можно применять естественные очищающие свойства тростника и осоки, высаженных вблизи бассейна.

На дне бассейна прокладывают дренажную трубу с отверстиями диаметром около 3-5 мм и устилают дно крупной галькой (толщина слоя 10-15 см). Насос подает отфильтрованную через гальку воду по дренажной трубе в извилистую канавку, окруженную тростником и осокой, а оттуда через каскад камней обратно в бассейн. Проходя через тростник, вода скидывает излишек нитратов, а переливаясь по камням, обогащается кислородом.

В противоположной от каскада стороне ванны бассейна устанавливается фильтр для сбора плавающего сора, грязной пленки с поверхности. Это своеобразный переливной желоб с фильтрующим материалом, который нужно периодически заменять или чистить.

Для того, чтобы слить воду из бассейна такой конструкции, нужно направить ее от насоса в другое русло или шлангом отвести в сточную яму.

В таком бассейна не только меньше вредных бактерий, чем в хлорированном, но в нем также можно развести ракообразных или рыб. На участке такой бассейн будет смотреться как естественный водоем. Из-за каскадов вода в чаше бассейне будет значительно быстрее прогреваться после холодных ночей, что очень важно для купания детей.

Теперь рассмотрим инженерное обустройство, без которого не может работать бассейн. Во-первых, это слив и подача воды. Воду в бассейн подают чрез впускные отверстия, которые устраивают в шахматном порядке вдоль продольных стен. Диаметр отверстий и их количество выбирают индивидуально, в зависимости от целей бассейна (количество купающихся, частота пользования бассейном). Чем интенсивнее планируется применять бассейн, тем интенсивнее должен происходить водообмен. Зачастую проектируют подачу воды из расчета 33-100% объема ванны в час. Осушение бассейна осуществляют через сливную трубу диаметром около 100-150 мм, которую устанавливают при строительстве бассейна в самом низком месте. К сливной трубе подсоединяют водосборник для слива воды из переливных желобов. Воду из ванны бассейна сбрасывают в водосток или канализацию. Если бассейн сооружен ниже уровня земли и ландшафт местности не позволяет монтировать сливную трубу, то для осушения бассейна нужно установить электрический насос. Не рискуйте устанавливать насос погружного типа, лучше применять стационарные насосы, они более эффективны.

Следующим элементом каждого бассейна являются лестницы. Их можно вылить бетонными (при бетонировании ванны бассейна), либо сделать металлическими - типа стремянки. Металлические лестницы стоят дешевле и занимают меньше места. При отливе лестницы из бетона целесообразно верхние ступеньки делать шире 60-65 см, нижние шире 30-32 см, нормальная высота ступенек 16 см. Оптимальное расстояние между ступеньками у металлических стремянок около 25 см, ширина стремянки должна быть 45-50 см.

Бассейн, размещенный ниже уровня пола, для безопасности лучше оградить декоративным поручнем.

На радость детям да и взрослым членам семьи на краю ванны бассейна можно разместить тобогган - горку для скатывания в воду. В наиболее простом варианте он похож на горки, часто встречающиеся у нас во дворах. При установке тобоггана нужно учитывать следующие размеры: если угол его наклона равен 25 град., то глубина воды в месте "приводнения" должна быть не менее 50 см, при угле наклона 40 град. - не менее 100 см; расстояние от края тобоггана до уровня воды должно быть: при угле наклона 25 град. - 20 см, при угле наклона 40 град. - 35 см.

Помещение, в котором находится бассейн, нужно снабдить вентиляцией. При проектировании вентиляции необходимо учитывать, что скорость движения воздуха не должна превышать 0,3 м/с. Относительная влажность воздуха в помещении должна составлять около 50-60% (не более 70%). Стены, оконные рамы, потолок, двери, скамейки и другую утварь, находящуюся в помещении с бассейном, покрывают паро- и гидроотталкивающими материалами. Для теплоемкости помещения окна в нем по возможности нужно делать трехслойными.

Комментарии: 4

Комментарии (4)

Екатерина

05 сентября 2014

хорошая статья!

Ответить
Екатерина

05 сентября 2014

ждем следующие статьи

Ответить
Игорь Быков

05 сентября 2014

Обязательно будут!

Ответить
Ольга

25 января 2015

спасибо!

Ответить

Добавить комментарий

180 символов

Ваш комментарий:

Похожие статьи

Сад

Рододендроны

21 июня 2017

Рододендрон – замечательное растение семейства вересковых, которое, однако, нелегко вырастить в наших северных широтах. Родина их — Средиземноморье, так что они очень теплолюбивы и плохо переносят русские зимы. «Неженки», одним словом. Для того чтобы они прижились, нужен должный уход и соблюдение надлежащей агротехники.Но этот цветок настолько очарователен, что все большее число опытных и начинающих цветоводов пробуют свои силы в его возделывании. Следует учесть, что подводных камней и нюансов в уходе за рододендроном немало. Перечислим некоторые из них.Удачное выращивание рододендрона во многом зависит от места приобретения посадочного материала. Лучший вариант – питомники или опытные садоводы, которые могут дать полезные советы по приемам возделывания и правилам зимовки именно для вашего региона. Новичкам можно порекомендовать начать с посадки и выращивания именно вида, а не определенного сорта рододендрона. Вид менее капризен и более зимостоек, чем сорт, полученный на его основе. И хотя сорта более привлекательны из-за огромного разнообразия оттенков, виды также отличаются буйством всевозможных расцветок.Рододендроны любят кислые почвы и терпимы к переувлажнениям. Это тенелюбивые растения, о чем многие цветоводы просто не знают. Высаживая кусты на открытых участках своего сада, они годами ждут цветения, которое может так и не наступить. Впрочем, замечено, что грамотные пересадки идут этому растению только на пользу. Поэтому не нужно бояться экспериментировать с выбором и сменой места посадки. Правда, речь идет о хорошо укоренившихся многолетних растениях. Имейте в виду, что корневая система у рододендронов поверхностная и очень компактная. Выкопать его не составит никакого труда. При посадке рододендрона очень важно обращать внимание на соседние растения, которые будут окружать «розовое дерево». Нежелательны деревья с поверхностной корневой системой, которые оставят его без питательных веществ. Плохие соседи для рододендрона: дуб, береза, ива, клен и некоторые другие деревья. Хорошие соседи: раскидистые яблони, груши, сосны, ели, лиственницы. Некоторые виды листопадных «розовых деревьев» можно высаживать и на открытых участках (даурский, камчатский, канадский), но даже они в рассеянной тени растут лучше. В посадочную яму хорошо бы добавить смесь из торфа и перепревшей компостной земли в пропорции 3:1. Посадка рододендронов в почву делается до уровня корневой шейки. Сверху можно засыпать опилками слоем 5-7 см. Перед посадкой обязательно растрясите руками корни, чтобы они расправились.Летом уход за рододендронами несложный: удаление увядших соцветий, регулярный полив и частое опрыскивание растений в жаркую погоду струйками воды. Водопроводная вода с хлоркой и известью для полива этих капризных растений совершенно не годится. Лучший вариант: дождевая, талая или проточная вода. Рододендроны переносят только мягкую воду, которая хорошо мылится и не образует накипи на электроприборах. Рододендроны хорошо отзываются на подкормку перед началом цветения, сразу после него и в конце лета – начале осени. Для подкормки есть специальное быстрорастворимое удобрение для рододендронов (20-30 грамм на 1 литр воды). К нему можно добавить 5-10 грамм любого азотного удобрения. Из осенней подкормки азот нужно исключить, а внести под каждый куст 30 г суперфосфата с добавлением 15 г сернокислого калия. Обязательно нужно мульчировать почву под ними опилками хвойных пород два раза в год – ранней весной (как сойдет снег) и в конце лета. Выгода двойная: почва не будет высыхать, а хвойные опилки снизят ее кислотность. К тому же мульча хорошо защищает от сорняков.

15 декабря

16

0

Сад

Подкормка минеральными удобрениями: виды и применение

13 июня 2017

Я не понимала важность подкормки минеральными удобрениями растений, пока не попробовала. На каждом этапе развития саженца ему требуется определенный вид неорганических соединений. Во время роста растение нуждается в азоте, во время цветения и плодоношения – в калии и фосфоре. Например, подкормка плодовых деревьев минеральными удобрениями способствует быстрому росту и качественному урожаю. Рассмотрим виды питательны веществ для растений.

15 декабря

1168

0

Сад

Болезни и вредители смородины: признаки, способы лечения, обработка

13 июня 2017

Я выращиваю смородину на участке давно. Это неприхотливое растение, которое легко переносит холодную зиму и жаркое лето, чрезмерный полив и засуху и стабильно плодоносит. Однако смородина тоже болеет и страдает от нападения насекомых. Любопытно, что смородина и крыжовник болеют одинаковыми заболеваниями, поэтому сажать их рядом опасно. Поговорим сегодня о болезнях смородины и крыжовника и их лечении.

15 декабря

1133

0