Интернет-магазин ОБИ

Строительство бассейна

поделиться

Для сооружения бассейна прежде всего нужно разместить и вырыть котлован (углубление) с берегами не круче 20-25 град. Глубина делается в треть предполагаемого вами размера бассейна. Вынутый грунт укладывают по периметру, увеличивая таким образом глубину котлована.

Острой совковой лопатой до блеска выровняйте дно и хорошо утрамбуйте насыпной грунт по периметру. Если дно из-за каменистого грунта не выровнять, то неровности выравнивают песком. Чтобы дно и берега стали водонепроницаемыми, по всей плоскости нужно расстелить гидроизоляционный материал с припуском на края. Для этого подойдет плотная ткань типа полубрезента (намокнув, она набухает и не пропускает воду) или полиэтиленовая пленка, которая идет для сооружения парников и теплиц.

Застланное дно засыпьте слоем около 5-10 см речного песка. Этот слой надежно прижмет гидроизоляционный материал ко дну и предохранит его от каких-либо повреждений. Края пленки засыпаются по аналогии. Также по краям бассейна было бы неплохо выложить деревянные отмостки. Для спуска воды из бассейна ниже самой глубокой точки дна устройте канаву и опустите в нее конец шланга (соответственно придется сделать под него отверстие в гидроизоляции). После прокладки шланга в канаве, ее надо зарыть и уплотнить. Для того чтобы вода не утекала через шланг, совсем не обязательно делать для него пробку, просто свободный конец надо поднять выше уровня воды в бассейне. Чтобы при сливе бассейна шланг не засорился, на его конец, находящийся в бассейне, нужно надеть сетку - фильтр.

Форма и размеры бассейна такого типа не имеют никакого значения. Он может быть круглым, прямоугольным, овальным. Имеет значение только отлогость берегов. При крутом угле насыпанный поверх ткани или пленки песок (а вместе с ним и грунт под пленкой) сползет. Не важна и почва, в которой делается водоем. Она может быть какой угодно рыхлой, потому что не почва, а гидроизоляционный материал будет удерживать заполненную в бассейн воду.

Размеры водоема зависят от ваших притязаний: от 0,02-0,03 гектара до площадки величиной с одеяло.

Малышам для купания нужен неглубокий водоем. Чем он мельче и меньше, тем лучше: вода будет быстрее прогреваться солнцем и водоем легче наполнять свежей водой.

Возведенный таким образом бассейн - сооружение, естественно, сезонное. Осенью необходимо слить воду, мягкой метлой смести песок, снять ткань (пленку), подсушить ее и убрать до следующей весны.

В заключение дадим совет: ткань сшивайте на швейной машинке в на хлест и двумя швами. Пленку, если не имеется специальных приспособлений, лучше всего "сваривать", проглаживая кромки горячим утюгом (через бумагу) или роликом, надетым на жало паяльника.

Бетонный бассейн можно сооружать в двух вариантах: выше уровня пола и на уровне пола. Мы всегда отдаем предпочтение первому, считаем, что это эстетичнее, практичнее (не надо до воды карабкаться по лестнице), и самое главное, конструктивно он проще. Но в собственном доме вы сами хозяева - выбирать вам. Можете даже сделать нечто среднее, т.е. какая-то часть бассейна можно расположить ниже уровня пола, а какая-то выше.

После того, как вы решили, где будет распологаться бассейн, какой он будет формы, определили габаритные размеры и т.п., надо вырыть котлован. Размеры котлована должны быть больше на 30-40 см в глубину и на 70-80 см в длину и ширину. Конечно, в подвальном помещении рыть котлован трудно, ведь помощником может быть только большая совковая лопата, на открытой местности на помощь лучше призвать экскаватор, для него это работа не более чем на 20 минут. Далее по всей площади котлована необходимо уложить теплоизоляционный материал. Это могут быть мягкие или жесткие плиты из минеральной ваты, плиты из пенополеуретана, пено-полистирола и т.п. Дальше приступают к бетонированию. Во-первых, на дно котлована устраивают предохранительный слой из тощего бетона около 5 см толщиной. Во-вторых, для прочности нужна арматура, которую надо обязательно скрепить по углам. Перед заливкой вам также нужно выбрать и приобрести гидроизоляционный материал. Это могут быть добавки в бетон, мастики, которыми после заливки надо покрыть поверхность, или различные гидроизоляционные пленки, мембраны.

Бетонирование чаши бассейна осуществляется в два этапа: вначале - днище и стенки на высоту 10-20 см (чтобы не нарушалось армирование по углам), а затем - стенки на полную высоту. Толщина бетонного слоя должна быть около 15-20 см. Для бетонирования стен вам будет необходима опалубка. Для того, чтобы бетон укладывался плотно и не расслаивался при заливке, не помешает применять специальные вибраторы. При бетонировании дно делают с уклоном примерно 3 градуса. Уклон способствует улучшению стока и осушению бассейна. Сверху стен бассейна нужно сделать переливной желоб, который позволяет содержать дорожки вокруг бассейна более сухими. Самое главное его назначение - при проточной подаче воды в бассейн слив ее осуществляется сверху, через желоба, т.е. удаляются поверхностные загрязнения вроде пленок и плавающих примесей. Уклоны желобов делают в зависимости от различных решений слива бассейна, в любом случае наклоны водостоков идут в сторону водосборника.

Для изготовления водостоков во время заливки бетона укладывают трубы диаметром около 100-150 мм, длиной 2-3 м, после схватывания бетона трубы убирают. В этой операции важно не пропустить момент, когда бетон будет уже достаточно твердым, но в то же время позволит достать трубы, т.е. Еще не совсем высохнет, в противном случае трубы надо будет отбивать. Во время закладки труб сразу устанавливают нужный уклон для направления слива воды.

После бетонирования чаши приступают к бетонированию дорожек вокруг бассейна. Еще при проектировании ванны бассейна необходимо учесть, что ширина обходной дорожки должна быть не менее 40 см и хота бы одна из дорожек, та, что располагается со стороны лужайки для отдыха, должна быть шире. Под дорожками нужен слой гидро- и теплоизоляции, а также желательно разместить арматуру (несущую конструкцию). Предварительно рассчитайте уровень и высоту дорожек. При необходимости грунт подсыпают или, наоборот, снимают.

Бассейн почти готов, теперь можно начинать отделку. Поверхность чаши для бассейна и дорожки облицовывают плиткой.

Несколько слов о материалах для выполнения работ по облицовке чаши бассейна. Учитывая небольшую удельную стоимость материалов для укладки плитки в общей стоимости облицовки, риск применять дешевый материал не оправдан. Для укладки плитки лучше всего брать хорошо зарекомендовавшую себя смесь клея Керабонд с латексной добавкой - Изоластик. Кстати, мало кто знает, что для укладки мозаики нужно использовать только белый клей. Для придания водостойкости штукатурке рекомендуется применять Идросилекс. Применяя в качестве шовного заполнителя Ультраколор, вы можете выбирать из палитры в 24 цвета.

Применение мозайки и плиток с темной цветовой гаммой повышает поглощение солнечного излучения и позволяет экономить тепло для обогрева бассейна.

В общих чертах мы рассмотрели способ сооружения чаши бассейна, который находится ниже уровня пола. По аналогии сооружается бассейн со стенками, возвышающимися над полом. В конструкции такого бассейна тоже нужен теплоизоляционный слой, который располагают ближе к наружной стенке. Более серьезные требования относятся и к гидроизоляционному слою, желательно использование пленок и мембраны. Арматуру нужно сварить между собой. Стены чаши таких бассейнов облицовывают с двух сторон, переливной желоб вделывают прямо в стену бассейна.

Если чаша бассейна находится на улице или в неотапливаемой пристройке, перед наступлением морозов воду сливают, а бассейн осушают. Также желательно на зиму утеплить и накрыть его - это увеличит срок службы бассейна (бетонные конструкции от перепадов температуры могут растрескаться).

Чтобы в открытом бассейне, находящемся во дворе, сохранять воду чистой, можно применять естественные очищающие свойства тростника и осоки, высаженных вблизи бассейна.

На дне бассейна прокладывают дренажную трубу с отверстиями диаметром около 3-5 мм и устилают дно крупной галькой (толщина слоя 10-15 см). Насос подает отфильтрованную через гальку воду по дренажной трубе в извилистую канавку, окруженную тростником и осокой, а оттуда через каскад камней обратно в бассейн. Проходя через тростник, вода скидывает излишек нитратов, а переливаясь по камням, обогащается кислородом.

В противоположной от каскада стороне ванны бассейна устанавливается фильтр для сбора плавающего сора, грязной пленки с поверхности. Это своеобразный переливной желоб с фильтрующим материалом, который нужно периодически заменять или чистить.

Для того, чтобы слить воду из бассейна такой конструкции, нужно направить ее от насоса в другое русло или шлангом отвести в сточную яму.

В таком бассейна не только меньше вредных бактерий, чем в хлорированном, но в нем также можно развести ракообразных или рыб. На участке такой бассейн будет смотреться как естественный водоем. Из-за каскадов вода в чаше бассейне будет значительно быстрее прогреваться после холодных ночей, что очень важно для купания детей.

Теперь рассмотрим инженерное обустройство, без которого не может работать бассейн. Во-первых, это слив и подача воды. Воду в бассейн подают чрез впускные отверстия, которые устраивают в шахматном порядке вдоль продольных стен. Диаметр отверстий и их количество выбирают индивидуально, в зависимости от целей бассейна (количество купающихся, частота пользования бассейном). Чем интенсивнее планируется применять бассейн, тем интенсивнее должен происходить водообмен. Зачастую проектируют подачу воды из расчета 33-100% объема ванны в час. Осушение бассейна осуществляют через сливную трубу диаметром около 100-150 мм, которую устанавливают при строительстве бассейна в самом низком месте. К сливной трубе подсоединяют водосборник для слива воды из переливных желобов. Воду из ванны бассейна сбрасывают в водосток или канализацию. Если бассейн сооружен ниже уровня земли и ландшафт местности не позволяет монтировать сливную трубу, то для осушения бассейна нужно установить электрический насос. Не рискуйте устанавливать насос погружного типа, лучше применять стационарные насосы, они более эффективны.

Следующим элементом каждого бассейна являются лестницы. Их можно вылить бетонными (при бетонировании ванны бассейна), либо сделать металлическими - типа стремянки. Металлические лестницы стоят дешевле и занимают меньше места. При отливе лестницы из бетона целесообразно верхние ступеньки делать шире 60-65 см, нижние шире 30-32 см, нормальная высота ступенек 16 см. Оптимальное расстояние между ступеньками у металлических стремянок около 25 см, ширина стремянки должна быть 45-50 см.

Бассейн, размещенный ниже уровня пола, для безопасности лучше оградить декоративным поручнем.

На радость детям да и взрослым членам семьи на краю ванны бассейна можно разместить тобогган - горку для скатывания в воду. В наиболее простом варианте он похож на горки, часто встречающиеся у нас во дворах. При установке тобоггана нужно учитывать следующие размеры: если угол его наклона равен 25 град., то глубина воды в месте "приводнения" должна быть не менее 50 см, при угле наклона 40 град. - не менее 100 см; расстояние от края тобоггана до уровня воды должно быть: при угле наклона 25 град. - 20 см, при угле наклона 40 град. - 35 см.

Помещение, в котором находится бассейн, нужно снабдить вентиляцией. При проектировании вентиляции необходимо учитывать, что скорость движения воздуха не должна превышать 0,3 м/с. Относительная влажность воздуха в помещении должна составлять около 50-60% (не более 70%). Стены, оконные рамы, потолок, двери, скамейки и другую утварь, находящуюся в помещении с бассейном, покрывают паро- и гидроотталкивающими материалами. Для теплоемкости помещения окна в нем по возможности нужно делать трехслойными.

Комментарии: 4

Комментарии (4)

Екатерина

05 сентября 2014

хорошая статья!

Ответить
Екатерина

05 сентября 2014

ждем следующие статьи

Ответить
Игорь Быков

05 сентября 2014

Обязательно будут!

Ответить
Ольга

25 января 2015

спасибо!

Ответить

Добавить комментарий

180 символов

Ваш комментарий:

Похожие статьи

Сад

Как оформить участок с помощью хвойных растений

11 мая 2018

Каждый раз, когда мы с женой заходили в садовый отдел ОБИ, нас прямо магнитом тянуло к саженцам туи, можжевельника, сосны и других хвойных растений. Столько сортов, оттенков и видов хвои! Селекционеры предлагают сегодня растения от серебристо-голубых до насыщенно желтых и красных оттенков. Градация оттенков зелени просто изумляет. А разнообразие размеров и форм? Гиганты по семь метров и почвопокровные карлики, пирамиды и шары, деревья, напоминающие слегка увеличенный бонсай, и плакучие разновидности.  Сколько идей, столько возможностей для ландшафтного дизайна!  Но покупку мы долго откладывали, боялись, что сами не справимся с планировкой, посадкой и дальнейшим уходом.  Впрочем, как-то супруга прочла, что хвойные растения очищают воздух и выделяют полезные для здоровья фитонциды (особенно много их у можжевельника), что эти вещества оздоравливают воздух, повышают иммунитет и влияют на отдельные системы организма. Тут дело сдвинулось с мертвой точки. Тем более, параллельно выяснилось, что растения эти довольно неприхотливы, украшают участок круглый год, главное, знать несколько основных правил. И мы решились. Без неприятных сюрпризов Первое, с чем мы столкнулись при выборе: хотелось посадить каждое растение и десятилетиями наблюдать за его ростом. Но тут важно вовремя остановиться. Легче, конечно, приживаются маленькие саженцы, и все они в своих компактных горшочках смотрятся мило и восхитительно. Только трезво оцените размеры взрослого дерева и возможности своего участка. Стоит ли много лет растить ель Хупси, например, которая при полуметровом росте глаз не дает отвести от яркой голубой хвои. Но в итоге вырастет под 15 метров и займет все ваши шесть соток. Что тогда? Пилить свое же детище? Лучше выбрать растения, которые оптимально подойдут под размеры вашей дачи, не создадут нежеланную тень и не закроют вид на дом, а наоборот, подчеркнут его достоинства. Второе искушение – создать красивый рисунок из молодых хвойников сразу же. В день посадки. Это чревато тем, что подрастая, они сплетутся в непроходимую живую изгородь, и даже прореживание не даст нужного результата. При недостатке места крона будет иметь очевидные огрехи. 

15 декабря

334

0

Сад

Ландшафтный дизайн дачного участка своими руками

03 мая 2018

Обладатели загородного участка преследуют различные цели использования свободного пространства. Часть выбирает садоводство, возводя клумбы и выращивая редкие и экзотические цветы, другие сажают огород, наполняя стол овощами и фруктами с собственных грядок. Но всех дачников объединяет одно: желание приукрасить дачный участок, чтобы он стал предметом гордости и радости. Для гармоничного обустройства дачного участка владельцам приходится знакомиться с ландшафтным дизайном, отвечающим за внешний вид придомовой территории.

15 декабря

372

0

Сад

Живая изгородь на даче: как возвести «эко-забор» и ухаживать за ним

16 апреля 2018

Дача… Это, конечно, не Кипр и не Гоа, но каждое лето мы с детьми приезжаем сюда отдохнуть – от бешенного городского ритма, от заточения в душных квартирах, от стен и потолков. Приезжаем – и что же? Поначалу, конечно, свой дом и возможность побыть на свежем воздухе, не отрывая пятую точку от любимого стула, очень даже радуют. Но уже через недельку нет-нет, да что-нибудь начинает раздражать: клумбы напоминают грядки, лавочка у дома – ну, просто в лучших сельских традициях семечкощелкателей, а этот жуткий железный забор, выкрашенный зеленой краской, вообще лучше оставить без комментариев… Хуже городских стен в квартире. И вот уже начинаешь воспринимать этот отдых как ссылку, день за днем все больше соскучиваясь по уютной городской жизни.  Год назад, загорая на лежаке у бассейна в маленьком греческом отеле, я подумала: как же здесь здорово, уютно и красиво, хоть и без особой роскоши да, к тому же, на площади, не больше нашего участка. В чем секрет? И пришла к выводу, что секрет – в эстетике и порядке: когда глаза видят аккуратную упорядоченную зелень с уместным вкраплением ярких цветов вместо заборов и прочих построек. Да, ландшафтный дизайн – это, правда, круто, но мне становится страшно, когда я думаю о ценах на такие услуги, а ведь их придется учитывать наряду с ценами на материалы… Поэтому захотелось мне самой попробовать организовать курортную эстетику на доступном участке земли. Делюсь разработанным планом. Фразу «Долой забор!» пока не произношу, дабы не спровоцировать гнев верховного главнокомандующего семьи, но думаю, что начать надо именно с этого – с выращивания живой изгороди, которая будет радовать глаз и создавать впечатление уединенности на лоне природы.  Выяснила, что существует целый ряд растений, которые ландшафтные дизайнеры рекомендуют для создания «высоких конструкций», подходящих как раз для огораживания участка. Кизильник.  Этот вариант подойдет, если есть желание создать плотную высокую зеленую стенку. К почве и влаге неприхотлив, хотя в первый год нуждается в поливе, хорошо переносит морозы зимой, растет и на солнце, и в тени, а листву дает очень плотную. Хорошо поддается формованию стрижкой. Боярышник.  Тоже хорошо переносит зиму и не требует обильного полива, но в большей степени любит свет и тяжелую (при этом дренированную) почву. Кроме пышной листвы и полезных ягод, имеет еще и острые колючки. Так что, если кто переживает на тему сохранности дачного имущества, может рассмотреть именно этот вариант. Чубушник.  Название не такое красивое, как сам кустарник, представляющий собой разновидность жасмина. Ароматно цветет, а в высоту достигает 2,5 метров, но тут важно не ошибиться с выбором сорта. К почве не особо требователен, а вот избыток влаги не любит, поэтому сажать лучше на солнечном месте или в полутени. Туя. Иногда мне кажется, что я все это задумала, потому что хочу тую на даче. Много туи, ведь она такая красивая и делает воздух целебным! Заглянув в OBI, я поняла, что это одно из самых доступных растений. Вместе с тем оно легко приживается, к почве не требовательно, дает обильную зелень при высокой влажности и в условиях полутени. Правда, застой влаги не любит.  На мой взгляд, самое ценное качество туи заключается в том, что из нее можно сделать и однородный плотный забор, и более разнообразную конструкцию, если, например, посадить пирамидальные высокие туи в шахматном порядке с более низкими цветущими кустарниками. Собственно именно так я и вижу тую на своем участке: по границе с соседями – сделать однородный плотный забор, а вдоль улицы, откуда к тому же открывается чудесный вид на озеро и закат, – например, вперемешку с кустами спиреи. Спирея – невысокий кустарник с обильными белыми цветами, который вполне благосклонен к тем же условиям, что и туя. Кстати, низкие конструкции – тоже интересная тема. На первый взгляд, кажется, что на небольшом участке городить особо нечего, но на самом деле, низкие изгороди – от 20 см до 1 м – можно использовать, чтобы:  выделить особые зоны на участке (площадку для детских игр или зону пикника) создать цветущие бордюры у дорожки; акцентировать клумбы; создать еще один, более низкий уровень вдоль высокой зеленой изгороди, чтобы повеселее выглядело. В качестве низких и средних конструкций можно использовать такие растения: айва японская – растение с густой листвой и ярким цветением в весенний период; ива альпийская – неприхотливое растение с густой зеленью, которое необходимо регулярно подстригать, чтобы поддерживать аккуратную форму; вереск обыкновенный – вечнозеленый ветвистый кустарник, который очень красиво и ароматно цветет. В этом же ряду можно упомянуть бузину, гортензию и более привычные нам, россиянам, калину и сирень. В принципе, одних только этих растений, если они логично рассажены по участку и если за ними хорошо ухаживать, вполне достаточно, чтобы создать атмосферу, в которой реально можно отдыхать. Но можно пойти еще дальше и использовать растения для сооружения, так называемых, шпалерных конструкций. Это когда отдельные ветки соседних растений переплетают в определенном порядке, а лишние отстригают, в результате чего создается сетчатая конструкция. Таким образом, можно и оформить забор, и разграничить зоны на участке, и прикрыть какие-нибудь неприглядные сооружения, типа сарая. Мне подумалось, что это неплохой вариант и для создания беседки на участке. Можно, конечно, поступить проще: воткнуть в землю пару десятков прутиков, посадить рядом с ними что-нибудь вьющееся, хмель или цветущие вьюны – и дело с концом. Но все же это будет не такая уж и прочная конструкция. Она может и упасть, и проржаветь. А можно вообще ничего не изобретать, а просто купить готовые решения в виде забора из бамбука или древовидного папоротника, или же специальные опоры для вьющихся цветов. Вот здесь – https://www.obi.ru/sad-i-dosug/izgorodi-i-ograzhdeniya/c/1465 – можно почерпнуть массу подобных идей. Но если хочется, «как на курорте», повозиться, придется – с тем, чтобы вырастить эти растения, правильно направить веточки, правильно их переплести между собой, создать красивый узор. За один сезон такую красоту не устроить, потребуется минимум 4-5 лет. Какие растения подойдут для создания шпалерных конструкций? Это крушина, ива, лимонник, вяз горный, боярышник, а также – внимание! – груша и яблоня.  Ну, что ж, идей много. Надо потихоньку воплощать. Не сидеть же на даче без дела!

15 декабря

1383

0