Интернет-магазин ОБИ

ТЕХНОЛОГИЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

поделиться

Перед окраской любой поверхности, её нужно подготовить надлежащим образом.

Новые оштукатуренные, бетонные либо гипсовые поверхности сначала нужно очистить от пыли. После этого с помощью пемзы или наждачной бумаги устраняют неровности, шероховатости и другие дефекты. Имеющиеся трещины разрезают на глубину в пару мм. После углубления трещины смачивают водой и обрабатывают гипсовым раствором, подмазкой или шпатлёвкой. Обработанную таким образом поверхность разравнивают тёркой.

Деревянные новые поверхности должны пройти очистку от грязи и пыли. После этого их освобождают от сучков, пробок и засмолов. Пробки также устраняют врубкой на 3-5 мм. Трещины и щели также разрезаются. Если не выполнить эту процедуру, то сучки при усыхании древесины будут выступать в виде бугорков. То же самое произойдёт и с засмолами. Кроме того, краска будет разрушаться этими дефектами изнутри.

Все нужные подготовительные операции для тех поверхностей, которые раньше уже были окрашены масляными красками, зависят от того, как сохранилась старая краска, и что это за поверхность. Если старое покрытие и штукатурка держатся хорошо, то достаточно поверхность промыть 2 % раствором соды. Если есть места, в которых масляная краска ослабела, то её нужно частично либо полностью соскабливать. Тогда, когда старая краска покрылась морщинами и трещинами, но её не удаётся счистить, нужно на поверхность наносить смывку для снятия старой краски. После некоторого времени действия смывки (0,5-2 часа) краска размягчается, и её легко снять шпателем. Старую краску также можно снять паяльной лампой, специальным феном (температура воздушного потока таких фенов достигает 280-300 градусов), либо даже утюгом, горячую поверхность которого (для сохранности внешнего вида утюга) накрывают алюминиевой фольгой.

Если на деревянной поверхности остался толстый слой старого покрытия, то перед новой покраской надо поверхность промывать 2 % слоем соды и тёплой водой. После промывки не помешает подчистить поверхность пемзой, перемешанной с водой. Если на прежнем окрасочном слое имеются трещины, отставания, отслаивания, и другие повреждения поверхности, то старую краску в повреждённых местах непременно нужно снять вплоть до прочного деревянного основания. Эти расчищенные от краски места затем нужно обработать чистой олифой, а также подмазать шпатлёвкой и обработать грунтовкой.

Элементы отделки фасада и металлические поверхности должны очищаться от ржавчины, а также от краски, которая пришла в негодность. Для выполнения таких работ нужно воспользоваться шпателем, скребком, наждачной бумагой либо металлической щёткой. Кроме того, все поверхности, которые должны проходить окраски, должны быть тщательно очищены от пыли, грязи, брызг штукатурного раствора и других следов строительных материалов.

Поверхности для окраски водоэмульсионными и эмалевыми красками должны быть подготовлены так же, как перед окраской масляными красками. Водоэмульсионными красками можно красить поверхности, которые имеют следы масляной краски и других красок. Однако, как говорилось прежде, допускается оставлять только тот слой краски, который крепко держится на материале-носителе.

Перед окраской финскими либо шведскими эмульсионными красками древесину, которая была только что отстрогана, нужно очистить от смолы. Для того, чтобы обессмолить древесину, нужно её поверхность протереть пару раз 8-10 % раствором кальцинированной соды. Температура раствора должна достигать 50-60 градусов. После протирания кальцинированной содой поверхность очищают (протирают) тёплой водой.

Те поверхности, которые раньше были окрашены известковыми составами, надо внимательно осмотреть. Если есть следы набела, то их нужно очистить. Слой толстого старого набела нужно обильно смочить водой (температура воды — 50-70 градусов). После промокания слоя нужно шпателем очистить краску и промыть поверхность водой.

Если поверхность ранее была окрашена меловой (клеевой) краской, то повторно красить эту поверхность клеевым составом возбраняется. Ведь новый слой краски будет оттягивать старый. Следовательно, новый слой станет отслаиваться вместе со старым. Старая клеевая краска может быть очищена в сухом виде. Но можно, опять-таки, применить горячую воду (для обработки поверхности горячей водой воспользуйтесь кистью, которая хорошо смачивается большими порциями воды). После очистки старую клеевую краску снимают скребком либо шпателем. Чтобы полностью устранить набелы на поверхности, их также размывают горячей водой.

Если поверхности окрашивались силикатными либо казеиновыми красками, то их следует очищать 2-3 % составом соляной кислоты. Под ее воздействием мел вступает в реакцию. В таком состоянии старая краска хорошо снимается шпателем либо скребком.

ГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

— важная операция в малярных работах. Она проводится для того, чтобы поры, которые присутствуют практически на любой поверхности (особенно это касается деревянных поверхностей), были закрыты. Кроме того, грунтовка создаёт более надёжное сцепление основного слоя краски с поверхностью материала.

Грунтовка проводится за один раз. Либо делают несколько слоев грунтовки. Наносят грунтовку лишь на подготовленную и сухую поверхность. Грунтовку следует наносить кистью и очень тщательно растушёвывать. Предыдущий слой грунта, при повторной грунтовке, шпаклёвке либо подмазке, должен хорошо просохнуть.

Под эмалевую либо масляную краску поверхность должна быть прогрунтована чистой олифой. Однако, для удобства, в олифу можно добавить немного краски того цвета, в который в дальнейшем будут красить поверхность. Благодаря этому, будет становиться видной та поверхность, на которой остались непрогрунтованные пятна. Под известковые краски грунтовку проводят по влажной поверхности. Это улучшает сцепление краски, а также повышает её прочность. Такие поверхности должны быть обработаны тем видом грунтовки, которая подходит для таких красок. Под силикатные или казеиновые краски поверхность грунтуют такой же грунтовкой, но более жидкой консистенции. Под водоэмульсионные составы грунтовку выполняют таким составом, который подходит под водоэмульсионные краски. Однако поверхность должна быть предварительно обработана шпаклёвкой и олифой. Если окраска будет вестись финскими либо шведскими красками, то грунтовка не нужна.

В малярных работах следующей операцией (после грунтовки) является подмазка. Посредством соответствующих подмазок можно устранить дефекты на поверхности окрашиваемого материала. Подмазка должна строго соответствовать тому виду краски, который будет применяться.

Подмазка наносится шпателем. Высохшую подмазку шлифуют (зачищают). После этого — грунтуют. После подмазки и грунтовки поверхность следует выровнять. Для этого применяют шпаклёвку. Шпаклёвка также должна подбираться в соответствии с применяемой краской. Шпаклёвку наносят ровным тонким слоем с помощью шпателя на всю окрашиваемую поверхность. Как и подмазку, шпаклёвку зачищают (после её полного высыхания). И опять грунтуют.

Краску нужно наносить на чистую и сухую поверхность. Для нанесения краски нужно воспользоваться валиком, распылителем либо кистью. Каждый следующий слой можно наносить лишь после того, как высох предыдущий слой.

При работе кистью, держите её почти перпендикулярно к окрашиваемой поверхности. Кисть должна легко скользить только своим кончиком по окрашиваемой поверхности. Она должна двигаться с легкого нажатия. Слой должен быть тонким. По вертикальным поверхностям нужно красить сверху вниз (особенно в последний раз). Деревянная поверхность растушёвывается только вдоль волокон. Поверхность можно покрасить в 1-2 слоя. При необходимости, количество слоев краски доводят до трёх.

Для того чтобы покрыть покрашенные поверхности лаком, нужно воспользоваться масляными красками. Кроме того, такие поверхности могут быть покрыты масляным лаком. Благодаря этому получают повышенный блеск поверхности. Кроме того, лак продлевает жизнь окрасочному покрытию. Перед применением масляный лак подогревают. Затем перемешивают и наносят в тёплом виде кистью на хорошо просушенную и уже прокрашенную масляной краской поверхность. Слой лака должен быть тонким. После высыхания начального слоя лака, можно, при необходимости, нанести еще один слой.

Стёкла возле рам, перед окраской окон, нужно обклеить клейкой лентой либо полосами бумаги. Если применяются полосы бумаги, то их нужно предварительно смочить водой и натереть мылом. Такие меры защитят оконные стёкла от загрязнения краской. Кроме того, для этих целей можно применить щитки, сделанные из фанеры, картона либо жести. Краска должна растушёвываться вдоль брусьев оконного переплёта. В местах притвора, до полного высыхания краски, окна надо оставлять открытыми.

Краску, при окрашивании дверей, сначала надо нанести в горизонтальном направлении. А потом — в вертикальном. Для выравнивания фасада (заключительного этапа покраски поверхностей) применяются специальные торцовки и кисти-флейцы.

Без нажима, кончиком флейца надо провести по окрашенной поверхности. Пропуски должны быть аккуратно затушёваны. Как только флейц пропитался краской, его тщательно отжимают, протирают тряпкой, и только тогда продолжают работу. Флейцы могут быть вымыты. Но перед применением флейц должен хорошо просохнуть. Ведь в мокром виде флейц не будет выравнивать краску. Поверхность после флейцевания будет гладкой и ровной. На ней не будет сгустков краски и что немаловажно, следов от кисти.

При работе кистью-торцовкой нужно наносить слабые удары по недавно окрашенной поверхности. Таким образом, получают шероховатую фактуру. Торцовку в процессе работы протирают сухой тряпкой. Как и флейц, торцовку надо вымывать и тщательно просушивать. Мокрая кисть, практически, непригодна для торцевания.

Комментарии: 8

Комментарии (8)

Настя

08 марта 2014

Очень интересно, даже и не думала, что бывают 3D-обои. Смотрятся очень стильно. Молоточек!

Ответить
Наталья Львовна

13 марта 2014

Очень интересная идея, но на мой взгляд что от этого быстро устанешь. Но молоточек заслуженный)))

Ответить
Тамара Анатольевна

13 марта 2014

Так же как и обычные обои нам надоедают,так и эти.Ассортимент огромный и можно подобрать по своему вкусу .И в цене огромный разброс от 1000рублей до 10000 тыс рублей за рулон

Мария Гордиенко

16 мая 2015

Хорошая идея, я бы попробовала, да ремонт уже сделала! Молоточек!

Ответить
Костя Гудков

20 мая 2015

технология важная вещь!

Ответить
Екатерина Бадьярова

20 мая 2015

классные ходуны)))

Ответить
Екатерина Бадьярова

20 мая 2015

интересная идея!

Ответить
Екатерина Бадьярова

20 мая 2015

спасибо!

Ответить

Добавить комментарий

180 символов

Ваш комментарий:

Похожие статьи

Ремонт и Строительство

Укладка пробкового пола своими руками

03 июня 2018

Пробковый пол – натуральное и экологичное покрытие для пола, пользующееся популярностью среди потребителей. Преимущества пробкового пола безграничны: он приятен на ощупь, теплый, гладкий, устойчив к воздействию влаги и ультрафиолетовых лучей, огнеустойчив, антистатичен, не вызывает аллергий, подходит для монтажа в детской комнате, на кухне и в санузле. Монтаж пробкового пола – процесс несложный и творческий, поскольку каждый элемент пробкового пола не похож на предыдущий, какой в итоге получится рисунок – не может знать никто.

15 декабря

54

0

Ремонт и Строительство

Пробковое покрытие на пол: плюсы и минусы, критерии выбора

03 июня 2018

Во время проведения ремонта в квартире особое внимание уделяется выбору отделочных материалов. Ответственное отношение к этому процессу позволяет хозяину дома быть уверенным в качестве и длительном сроке службы материала, надежности и безопасности покрытия. Пробковое покрытие на пол постепенно становится популярным среди потребителей, медленно, но верно открывающих для себя преимущества данной отделки.

15 декабря

49

0

Ремонт и Строительство

Дачный ремонт: смена интерьера с минимальными затратами

16 мая 2018

Домик у нас, как большинство у большинства россиян, капитальный, но бюджетный, да еще и строился несколькими поколениями поэтапно. Поэтому родительская половина – из кирпича, наша – из кругляка (бревенчатая то есть), а веранда, которую пристроили уже совсем недавно, вообще из подручных материалов. Но, как выяснилось в процессе косметического ремонта, это не так уж плохо.  Только без жертв Я не буду говорить, что домик, который всю зиму стоит без отопления, а активно эксплуатируется только летом, в первую очередь, нуждается в регулярном осмотре кровли, фундамента и фасада. Тут ремонт нужен чаще и капитальнее. Сейчас не об этом. Нам захотелось отремонтировать, вернее, привести в симпатичный вид так называемую гостиную – самую большую комнату в доме. Потому что этим летом не только супруга с двумя детьми будут традиционно жить на даче, но еще пригласили подругу с ребенком и бабушкой. В общем, передо мной встала задача быстро, качественно и дешево (лишних денег сегодня нет у подавляющего большинства соотечественников) преобразить это не совсем стандартное помещение. Оно как раз находится на стыке двух половин, поэтому одна стена в гостиной кирпичная, а три других – из кругляка. На первом этапе попытался понять, на чем можно сэкономить больше всего. 1.На бригаде отделочников, если делать нехитрый ремонт своими руками. 2.На покупке необходимого «тяжелого» инструмента. Валики для краски, разумеется, можно и купить, а вот электроперфоратор, лобзик или что-то подобное, чего у вас нет, и на постоянной основе не потребуется, можно арендовать. Сейчас такие услуги распространены. Если ремонт – ваше постоянное увлечение, лучше купить. В конечном итоге выйдет дешевле. 3.На подробной смете. Если не составить сразу перечень всего, что нужно, то а «вот этого же еще мешков пять» и «килограмма три на глаз вот того» повлечет лишние расходы и ненужные остатки. 4.Начинать ремонт обязательно с самой дальней от выхода из дома комнаты, иначе строительная грязь нанесет неизбежный ущерб уже отремонтированным помещениям, через которые вы будете ходить. Что-то придется исправлять, а это дополнительные траты.  {art%} Планируем переделку Для начала определил минимальный объем работ, который удовлетворил представление супруги о «прекрасном». Главная претензия к комнате была – ее жуткая эклектика. На практике модное дизайнерское словечко означало: кое-как оклеенную обоями кирпичную стену, прямо по кирпичам. Брус был просто покрыт лаком, цвет дерева сохранился, ну, и самый ужас – мебель и прочие элементы интерьера. Тут, по старинной русской традиции, вторую жизнь обрело все, что жалко было выбросить. Мне предстояло: •привести в приличный вид стены, пол и потолок,  •обновить мебель, в идеале, чтобы не покупать новую, •с помощью супруги декорировать помещение, создать уют. Мы не очень любим стиль лофт, но тут вынуждены были взять его за основу в качестве компромисса, чтобы не штукатурить кирпич, поскольку делать этого я не умею, а учиться не планировал.  Решили снять старые обои и покрасить все стены краской, объединив таким образом и материал, и фактуру. Забегая вперед, скажу, что получился у нас в конечном итоге не лофт, а, скорее, скандинавский стиль. А он нам вполне по душе.  Но прежде я осмотрел весь пол на предмет прочности и надежности. В условиях зимней сырости лаги страдают чаще всего, парочку пришлось заменить, использовал для этого брус 48х48. Все-таки трое детей и пожилой человек будут жить, поэтому безопасность превыше всего.  •Пропитал бруски защитным составом, он спасает от повышенной влажности и плесени.  •Часть досок пола тоже заменил. Обработал тем же составом. Циклевать пол не стал, доски достаточно гладкие.  •Щели зашпаклевал специальной шпатлевкой по дереву.  Пляшем от стен Обои с кирпичной стены отошли очень легко, с брусом пришлось повозиться – старый лак зачистил наждачкой. Не до конца – это очень долго, а так, чтобы сделать поверхность шершавой. Дальше нужно обязательно было обезжирить брус растворителем и хорошо обработать все стены грунтовкой праймер. Праймер в данном случае выполняет две очень важных задачи: укрепляет поверхность и дерева, и кирпича, что в нашем случае актуально: где-то цемент может сыпаться между кирпичами, где-то дерево слоиться. Также праймер улучшает адгезию – сцепление нового слоя краски со старым лаком.  Грунтовку, да и краску удобнее на кирпичную стену наносить валиком с длинным ворсом, чтобы компенсировать рельефность.  Брус для ускорения красил маленьким валиком, но стыки все равно пришлось прокрашивать кистью. Так что можно изначально пользоваться широкой кистью, я думаю.  Окна гостиной выходят на солнечную сторону. Поэтому цвет для стен решили выбрать светлый. Не белый: для дачи и детей слишком уж маркий. Бежевый отвергли по причине банальности. Остановились на холодном светло-светло сером оттенке. Краску выбрали универсальную, укрывистая, не течет, подходит и для кирпича, и для дерева, заколеровали в один цвет. Пространство после покраски сразу стало единым, хотя за счет фактуры, кажется, что краска чуть отличается по оттенку. Но это даже неплохо.  Потолок просто покрасил той же краской без колера, пол затонировал морилкой в цвет светлого дуба, для чего развел ее водой, после высыхания покрыл матовым лаком. Он не скользит.  Все лакокрасочные материалы выбирал экологичные, а алкидный лак предпочел за способность быстро сохнуть и устойчивость к истиранию.  Интерьер решает все Когда пространство было готово, мы решили все-таки отказаться от стиля лофт, хотя модная кирпичная стена отчаянно к этому взывала. Но супруга нашла в родительских залежах большой отрез ткани – грубого льна, которого хватило на шторы, которые из-за солнечной стороны посадили на подкладку. Из этой же ткани жена сама сшила чехлы на мебель. Таким образом, разномастные диван и два кресла из «совдепии» стали вполне современным и стильным комплектом. Остатки ткани ушли на подушки для старых стульев, которые я ошкурил и покрасил остатками краски от стен. Стол тоже обновили в тон полу. Той же морилкой и лаком я покрыл несколько простых деревянных ящиков и сделал из них стильные полки, прикрепив дном к стене.  А часть стен жена декорировала детскими рисунками. Если поместить их в хорошие рамы и сделать паспорту из коричневого картона, получается невероятно стильно! На интерьер мы в итоге все же немного потратились. Купили недорогой, подходящий по стилю светильник с деревянными элементами. А потом зашли в садовый отдел и не удержались: купили комплект из пары отличных садовых кресел из искусственного ротанга и небольшого столика. Кто сказал, что ими нельзя пользоваться в помещении? Они прекрасно вписались в интерьер, а заодно решили массу вопросов: дополнительные места, которые легко моются в случае ущерба от грязи, а выдвижные подставки для ног мы будем использовать либо по прямому назначению, либо в качестве дополнительных сидячих мест, в случае если дети друзей приведут. Они уже облюбовали кресла и столик для игр и рисования.  Буду рад, если наш опыт окажется кому-то полезен!

15 декабря

466

0