Интернет-магазин ОБИ

Томаты

поделиться

Потребность растений в йоде чрезвычайно низка, и обычно им хватает микродоз этого элемента, имеющихся в любой почве, поэтому специальных йодных микроудобрений не существует.
Однако отношение томатов к йоду особое. Если при выращивании рассады однократно полить растения слабым раствором йода - 1 капля аптечного раствора йода на 3 литра воды, цветочные кисти развиваются быстрее и бывают более разветвленными, с большим числом завязей.
Плоды из них формируются на 10-15% крупнее и созревают на несколько дней раньше.
При завязывании последующих кистей уже в грунте томаты также полезно полить под корень йодной водой из расчета 3 капли на ведро, по 1л на растение.

Любым растениям нужно небольшое количество йода, и обычно этого им не хватает. При выращивание томатов рассадой следует их полить слабым раствором йода: 1 капля йода на 3 литра воды. Благодаря этому плоды будут на 10 - 15% крупнее и будет большее число завязей. Уже в грунте, когда кисти начали завязываться, следует полить под корень йодной водой  3 капли на ведро, по 1литру на растение.

Для открытого грунта рассаду подготавливают так же, как для парников и тепличек. В связи с тем что в северо-западных районах в открытом грунте помидоры начинают высаживать с 5—10 июня, к посеву на рассаду приступают в конце марта—начале апреля (за 60—75 дней до высадки). Такой срок посева позволяет школку помидоров выращивать в тепличке или парнике, а пикировку рассады производить в возрасте 30—40 дней в парники и холодные рассадники, а также под пленочные укрытия с использованием биотоплива.

Качество рассады при выращивании помидоров в открытом грунте имеет особенно большое значение. Опыт показал, что даже в наиболее благоприятные по климатическим условиям годы на плодородных участках и при хорошем уходе получить высокий урожай зрелых плодов невозможно, если использовать для посадки плохую рассаду — с тонким вытянувшимся стеблем, мелкими и бледными листьями.
Парник, отведенный под выращивание рассады для открытого грунта, нужно подготовить с особенной тщательностью. Грунт в таком парнике должен быть плодородным и рыхлым. Его готовят из 70—80% хорошо разложившегося торфа и 20—30% заготовленной с лета суглинистой дерновой земли с навозом или фекалиями. На 1 м3 грунта добавляют 3—5 кг извести или 10—15 кг древесной золы.
В период выращивания рассады в парниках растения развиваются в условиях, резко отличающихся от условий открытого грунта. Этим объясняются плохая приживаемость, остановка в росте и медленное укоренение незакаленной рассады при пересадке в открытый грунт.

Закалка растений заключается в постепенном приспособлении их к условиям открытого грунта путем изменения режима в парнике в последние дни перед высадкой.
Чтобы приучить помидоры к лучшему освещению, более низкой температуре и влажности воздуха, за 15 дней до их посадки в открытый грунт с парников снимают рамы, если температура воздуха в тени будет не ниже 10° С. В первые 2—3 суток рамы снимают на несколько часов во второй половине дня, а затем на весь день. Через 4—7 дней парники оставляют открытыми на ночь. В случае заморозка их немедленно закрывают рамами.

В последние 5—8 дней перед высадкой, особенно если стоит теплая погода, рассада растет очень быстро и иногда вытягивается, что особенно нежелательно. Задержать рост рассады в эти последние дни можно, прекратив поливку. Помидоры в этот период поливают только в случае увядания растений в середине дня.

В период закалки растений грунт в парнике необходимо 2—3 раза прорезать ножом вдоль рядков и между растениями в ряду, для того чтобы, как уже говорилось, усилить образование корней и создать прочный кубик земли около корневой системы.

Рассада, прошедшая закалку, более холодо- и засухоустойчива. При пересадке она хорошо укореняется и сохраняет листья и бутоны.
Выбор места. Помидоры можно выращивать на различных почвах. В северо-западных областях с умеренными температурами в летние месяцы и небольшим количеством солнечных дней помидоры лучше растут на плодородных, хорошо прогревающихся участках с легкими супесчаными или суглинистыми почвами! Немаловажное значение для выращивания помидоров имеет глубокий пахотный горизонт, наличие склона на юг и защищенность участка со стороны преобладающих ветров, особенно с севера.

На тяжелых, истощенных, плохо прогреваемых участках помидоры отстают в росте и не дают урожая зрелых плодов. Нельзя высаживать помидоры после картофеля или самих помидоров, так как эти культуры поражаются фитофторой и другими общими для них болезнями.

Почва, удобрения

Почву под помидоры в открытом грунте нужно готовить с осени. На истощенных закисленных (кислотность ниже 5,5) и плохо удобренных под осеннюю перекопку или перепашку участках на 1 м2 вносят 0,5—0,8 кг извести, б—8 кг органических удобрений (навоз, птичий помет, компост, торф) и 30— 50 г суперфосфата.
Если под предшествующую культуру на плодородном участке было внесено достаточное количество удобрений (до 10 кг на 1 м2), то участок, отводимый под выращивание помидоров, с осени только перекапывают.

Весенняя обработка почвы сводится к перекопке и неоднократным рыхлениям для поддержания участка в чистом от сорняков состоянии. При весенней перекопке почвы на 1 м2 вносят 20—30 г суперфосфата и 20—25 г калийных удобрений. Если по какой-либо причине органические удобрения не были внесены с осени, их равномерно разбрасывают по участку и заделывают во время весенней перекопки. Перед посадкой под последнее рыхление почвы на 1 м2 площади вносят 10—15 гкалийных и 20—30 г азотных удобрений.

 

На участках с тяжелыми переувлажненными почвами, а также с неглубоким пахотным горизонтом под помидоры делают гряды шириной до 1 м или гребни на расстоянии 60—70 см друг от друга.
Участки с легкими почвами только маркируют, намечая рядки для посадки с помощью шнура, так как помидоры на таких почвах выращивают на ровной поверхности.

Высадка рассады

Своевременная и качественная посадка помидоров закаленной рассадой — одно из условий получения высокого урожая.
Высаживают помидоры в первой декаде июня, когда минует опасность заморозков и установится теплая погода. На ровной поверхности и гребнях растения размещают рядами, расстояние между которыми 60—70 см, а на гряде — в 2—3 ряда с расстоянием 30—50 см ряд от ряда. На всех видах поверхности расстояние между растениями в ряду 25—30 см.

Перед посадкой на участке делают лунки с помощью мотыги и поливают их водой из расчета 0,8—1 л на лунку. Если участок недостаточно плодородный и под весеннюю перекопку не были даны органические удобрения, то в лунку перед поливом нужно внести перепревший навоз или торфяной компост из расчета 0,5—0,8 кг на одно растение (ведро удобрений на 8—10 растений).
Осторожно выбранную из парников рассаду переносят к месту посадки в корзинах или ящиках. Подвядшая рассада плохо укореняется и сильно отстает в росте, поэтому нельзя заготавливать рассаду за несколько часов до высадки. Высаживают рассаду несколько глубже, чем она росла в парнике. Переросшую, вытянувшуюся рассаду высаживают наклонно, верхушками на северо-запад, зарывая стебель иногда до половины, предварительно удалив часть нижних листьев.
Корни рассады тщательно обжимают землей, не изгибая, так чтобы концы их были направлены ко дну лунки. После посадки рассаду помидоров следует еще раз полить и лунку присыпать сухой землей.

Уход, подкормка

Уход за помидорами, растущими в открытом грунте, заключается в рыхлении почвы, окучивании, поливах, подкормках, формировании куста и проведении мер по борьбе с вредителями и болезнями.
Почву в рядках и междурядьях рыхлят в течение лета несколько раз, не допуская образования корки. Своевременные рыхления через каждые 8—10 дней, особенно после дождей и поливов, исключают необходимость прополки. На тяжелых почвах в первые 15—20 дней роста помидоров нужно проводить глубокое рыхление в рядке и между рядками на глубину 8—12 см, а на легких почвах — только между рядками. По мере роста помидоров глубину рыхления сокращают до 3—5 см, чтобы не повредить корневую систему.

К окучиванию растений приступают через 10— 12 дней после высадки рассады. Перед окучиванием следует произвести полив, так как окучивание влажной землей ускоряет образование новых корней на стебле. Второе окучивание проводят через 15—18 дней после первого.

Помидоры очень отзывчивы на полив. Первое время их поливают в лунки, расходуя 0,5—0,8 л воды на растение. Лучшее время для полива — вторая половина дня или пасмурная погода. Поливают помидоры обязательно в период цветения первой-второй кисти, перед рыхлением, окучиванием и после внесения сухих минеральных удобрений.
В течение лета помидоры несколько раз подкармливают органическими и минеральными удобрениями. Обычно первую подкормку делают через 8—12 дней смесью органических и минеральных удобрений. На одно ведро раствора коровяка (1 часть коровяка или навозной жижи на 6—8 частей воды) добавляют 15— 20 г суперфосфата. Ведро питательного раствора расходуют на 10—12 растений. Вторую и третью подкормки (с интервалом в 10—15 дней) можно проводить сухими минеральными удобрениями под рыхление или окучивание. На 1 м2 площади вносят 15—20 г суперфосфата, 10—15 г калийной соли и 8—12 г аммиачной селитры.

В теплице

Выращивание помидоров в теплице и высадка томатов в открытый грунт – две принципиально разные агротехнические процедуры. Внутри теплицы царит более высокая влажность, резкие температурные колебания в зависимости от смены дня и ночи, происходит ускоренное развитие болезней растений и накапливание вредителей. Поэтому первое, что мы можем сделать, чтобы избежать этих неприятностей – правильно выбрать сорта помидоров выращиваемых в теплицах.

Опытные дачники знают, что лучше всего высаживать в теплицу гибридные сорта, устойчивые к неблагоприятным внешним факторам и болезням. Также для выращивания подойдут детерминантные и полудетерминантные сорта, обладающие ограниченной скоростью роста. По словам агротехников, индетерминантные томаты, с неограниченным ростом, не всегда успевают достичь необходимой фазы в течение вегетационного периода – трех-четырех месяцев. Формирование этих культур происходит в один стебель, и для образования нескольких кистей высадку придется осуществлять в начале мая, когда еще существует угроза заморозков и ночного понижения температуры. Если высадить их позже, помидоры выбрасывают всего 3-4 кисти и, результат, как правило, не стоит потраченных хлопот.

Комментарии: 11

Комментарии (11)

Elena

23 мая 2015

Анастасия разбейте вашу статью в комментарии, потому что вам негде поставить молотки.

Ответить
Elena

23 мая 2015

или добавьте фотографии под статьей

Ответить
Elena

23 мая 2015

молотки ставятся под комментариями.

Ответить
Юлия нагуманова

23 мая 2015

Очень интересная статья!

Ответить
маша чернова

23 мая 2015

=)хорошая статья

Ответить
Анастасия Валериевна Тимирова

23 мая 2015

спасибо)))

Ответить
Татьяна Нахтармина

23 мая 2015

Хорошая статья, люблю помидоры

Ответить
Galina

23 мая 2015

за помидорки)

Ответить
Наталья Белозёрская

23 мая 2015

Хорошая статья

Ответить
Любовь Михайловна Пиксайкина

23 мая 2015

Полезная статья

Ответить
ольга леонидовна елисеева

18 октября 2016

спасибо за статью

Ответить

Добавить комментарий

180 символов

Ваш комментарий:

Похожие статьи

Сад

Рододендроны

21 июня 2017

Рододендрон – замечательное растение семейства вересковых, которое, однако, нелегко вырастить в наших северных широтах. Родина их — Средиземноморье, так что они очень теплолюбивы и плохо переносят русские зимы. «Неженки», одним словом. Для того чтобы они прижились, нужен должный уход и соблюдение надлежащей агротехники.Но этот цветок настолько очарователен, что все большее число опытных и начинающих цветоводов пробуют свои силы в его возделывании. Следует учесть, что подводных камней и нюансов в уходе за рододендроном немало. Перечислим некоторые из них.Удачное выращивание рододендрона во многом зависит от места приобретения посадочного материала. Лучший вариант – питомники или опытные садоводы, которые могут дать полезные советы по приемам возделывания и правилам зимовки именно для вашего региона. Новичкам можно порекомендовать начать с посадки и выращивания именно вида, а не определенного сорта рододендрона. Вид менее капризен и более зимостоек, чем сорт, полученный на его основе. И хотя сорта более привлекательны из-за огромного разнообразия оттенков, виды также отличаются буйством всевозможных расцветок.Рододендроны любят кислые почвы и терпимы к переувлажнениям. Это тенелюбивые растения, о чем многие цветоводы просто не знают. Высаживая кусты на открытых участках своего сада, они годами ждут цветения, которое может так и не наступить. Впрочем, замечено, что грамотные пересадки идут этому растению только на пользу. Поэтому не нужно бояться экспериментировать с выбором и сменой места посадки. Правда, речь идет о хорошо укоренившихся многолетних растениях. Имейте в виду, что корневая система у рододендронов поверхностная и очень компактная. Выкопать его не составит никакого труда. При посадке рододендрона очень важно обращать внимание на соседние растения, которые будут окружать «розовое дерево». Нежелательны деревья с поверхностной корневой системой, которые оставят его без питательных веществ. Плохие соседи для рододендрона: дуб, береза, ива, клен и некоторые другие деревья. Хорошие соседи: раскидистые яблони, груши, сосны, ели, лиственницы. Некоторые виды листопадных «розовых деревьев» можно высаживать и на открытых участках (даурский, камчатский, канадский), но даже они в рассеянной тени растут лучше. В посадочную яму хорошо бы добавить смесь из торфа и перепревшей компостной земли в пропорции 3:1. Посадка рододендронов в почву делается до уровня корневой шейки. Сверху можно засыпать опилками слоем 5-7 см. Перед посадкой обязательно растрясите руками корни, чтобы они расправились.Летом уход за рододендронами несложный: удаление увядших соцветий, регулярный полив и частое опрыскивание растений в жаркую погоду струйками воды. Водопроводная вода с хлоркой и известью для полива этих капризных растений совершенно не годится. Лучший вариант: дождевая, талая или проточная вода. Рододендроны переносят только мягкую воду, которая хорошо мылится и не образует накипи на электроприборах. Рододендроны хорошо отзываются на подкормку перед началом цветения, сразу после него и в конце лета – начале осени. Для подкормки есть специальное быстрорастворимое удобрение для рододендронов (20-30 грамм на 1 литр воды). К нему можно добавить 5-10 грамм любого азотного удобрения. Из осенней подкормки азот нужно исключить, а внести под каждый куст 30 г суперфосфата с добавлением 15 г сернокислого калия. Обязательно нужно мульчировать почву под ними опилками хвойных пород два раза в год – ранней весной (как сойдет снег) и в конце лета. Выгода двойная: почва не будет высыхать, а хвойные опилки снизят ее кислотность. К тому же мульча хорошо защищает от сорняков.

15 декабря

29

0

Сад

Ягода-малина: как повысить урожайность

14 июня 2017

Малина – сладкая, вкусная ягода, которую можно употреблять как в свежем виде, так и заготавливать на зиму. Почти у каждого дачника в саду растет хотя бы один куст малины. Но далеко не каждый куст малины радует хозяев хорошим урожаем, особенно если за ним нет должного ухода.

15 декабря

532

0

Сад

Подкормка минеральными удобрениями: виды и применение

13 июня 2017

Я не понимала важность подкормки минеральными удобрениями растений, пока не попробовала. На каждом этапе развития саженца ему требуется определенный вид неорганических соединений. Во время роста растение нуждается в азоте, во время цветения и плодоношения – в калии и фосфоре. Например, подкормка плодовых деревьев минеральными удобрениями способствует быстрому росту и качественному урожаю. Рассмотрим виды питательны веществ для растений.

15 декабря

1191

0